SQUARE PARSEC12A_51

SQUARE PARSEC12A

PARSEC12Aのダイエット企画

ネジをチタン製に交換してみた

徹底的に軽量化

補足ですが

ステアリングタイロッドのボールエンド

ナニゲニKAWADAさんのを使用してましたが

YOKOMOのに交換しました

私が使って見て感じたレベルですが

KAWADA：モリブデン

↓

YOKOMO:YRX用

↓

京商：プラズマ用

↓

TN-RACING：4.8

↓

KAWADA:ジュラコン

↓

SQUARE PARSEC用

上から順にガタが多く

下に行く程、ガタが少ない

SQUAREさんの純正に成ると

逆にシブい感じが強くなる

シャーシ面も可能な限り

チタンビスを使用しました

SQUAREさんのビスには

2.0㎜とかのサイズも有るので

非常にイイ塩梅

.....なんだけど

SQUAREさんのM3ビスが揃わなかったので

どこのメーカーかは言いませんが

某：K社のM3チタンビスで組み直した。

タミチャレだって

ビスは他社製を使って良いんだで

別にSQUAREにK社のビス使ってもイイよね？

(((((笑

バンパー部分は

SQUAREさんのジュラビスを使用

このジュラビスって

モノスンゴク軽量

今後、

激突した時に衝撃があまり掛からない部分とか

（特に上面部分）

SQUAREさんのジュラビスに交換する事を

視野にいれて置こうと思った。

チナミニ

以前、神野でタミヤ車で遊んでた時

ごま塩ドケチ男が

「ネジを短くすると軽量化に成る」

こんな事を言ってた

タミヤ車ではよくあるルールらしい

しかし1/12とかは

ネジの長さ、種類で

シャーシ剛性がドエラく変化するので

無暗にメーカーが推奨するネジの長さを変えると

全く走らんクルマに成ってしまう

先日もDayzさんで

名古屋から遠征して来た方が

ロアブレースにモーターマウントを止めるネジを

全部アルミネジにして来てた方が居ました

「ぶつかったら全部折れるら？」

私や樺ちゃんだったら

自殺行為ですが

アルミビスで軽量化して

リアの動きを軽く、機敏にするのと

剛性ダウンで「ヨレ」を誘発させ

路面追従性をUPをさせて

リアの「蹴り」を強くしてるっぽい

剛性を下げ「逃がし」たり

剛性を上げて「踏ん張らし」たり

イロイロ使い分けが出来る訳です

なので

最初に1/12を始める方とか

イキナシ、ネジを全部変えずに

最初はキットに付いてるネジを使い

正規の方法で組んで

走らせながら変えた方が良いと思います。

んな、塩梅で

ダイエット前

ダイエット後

ネジを交換し

ESCのキャパシターを外し

モーターのコードを5ｍｍ程短くし

11ｇダイエット

チナミニ

同じ2.5ｍｍシャーシの

KAWADA M300FX4

ピタリと同じ重量ですが

PARSEC12Aには

ヨコモのSP-4が付いてるけど

M300FX4にはホビーウィングが付いてる

ESC分を考えると

ほんの僅かだけど

さらなる軽量化が出来るっぽい

コレが

以前にホビーウィングを搭載してた時の

PARSEC12A（モドキ）の重量

補足ですが

M300FX-4の2ｍｍシャーシ

イノちゃんとYｽｷﾞさんで

両者の体重差は見て想像できるほど違いますが

クルマの重量差はそうでも無かった。

...............つづく

SQUARE PARSEC12A_41

某・K社の1/12分の一レーシングカー

先日、カメムシをひき殺しましたが

１週間ぶりに開封してみた処

臭いは消えていました。

そ

し

て

・

・

・

SQUARE PARSEC12A

同じメカ、同じモーター

主要部分はチタンビス投入で

必要な処はスチールビスのまま

ほぼ、同じ仕様

次回、やってみたい事の為に

測ってみる

................つづく

1/12：重量

KAWADA M300FX4

SQUARE PARSEC12

XRAY X12 2019

....っと、私は３種の1/12を持って居ますが

３社、３車共、三様で

アライメントを同じにしても

全く同じようには走らない

・見た目で解るダンパーの太さ

・フロントのアシの長さ、

・前後の重量配分、

・リアのピボットから車軸位置までの距離

一番笑ったのがダンパーの太さ

M300FX4→X12→PARSEC12..っと

ピッチングダンパーが細くなる

コレが不思議なモノで

FX4の太いダンパーをPARSEC12に付けると

何故か？塩梅が悪い

ボールシートのピボット位置から

ピッチングダンパーのエンドボールまので距離と

角度が３車で微妙に違うのと

ピッチングダンパーを受け止める方法も違うので

微妙な違いが出てるんでしょね

今回、XRAY X12を弄ってて気が付いた

ロールチューブに

同じ番手のOILを塗っても

同じ様な硬さに成らない

多分、チューブと軸のクリアランスと

チューブの長さが違うんでしょう？

っと、

XRAYのサイドリンク

サイドリンクは

KAWADA・SQUARE

↓

XRAY

↓

YOKOMO YRX12

の順に長く成って行く

XRAYのが中間の長さ

XRAYは自社製品に自信が有るのか

シャーシ側に穴が１個しか無いけど

M300FX4とPARSEC12には

XRAYのサイドリンクが付く穴が開いてる

本家、XRAY X12のサイドリンク

M300FX4にも

XRAYのサイドリンクを使ってるけど

ピボットボールはそのまま

KAWADA純正を流用してる

XRAYのボールとKAWADAのボールでは

球の下の傘の部分の高さが違うので

XRAY純正に比べると

作動域が７割ぐらいに成ってる事に気が付いた

横に振った時

サイドリンクがシャーシに接触して

動きを妨げてる

記憶が確かなら

このポストに付属してた

外径が小径の0.5ｔのシム

球の下に0.5ｔのシムを挟み込んだ

コレで丁度いいっぽい

そんな塩梅で

３車を比べたツイデニ

M300FX4

PARSEC12

X12 2019 US

ボディとタイヤは兼用するので

除外してシャーシのみで測ってみた

補足だけど

M300FX4とPARSEC12には

所々チタンビスが組み込んであるけど

XRAY X12は

キットそのままの鉄ネジで組んで有る

キチンと走るポイントを押さえ

セットが出せれば

X12が一番戦闘能力高いかも？

----以上----

SQUARE PARSEC12_29

SQUARE PARSEC12に使ってる

TRION V2 モーター 21.5T

XRAY X12 2019 と併用してて

X12で使った時

モーターマウントごとグネったんで

取付のネジがバカになりつつあります

成る前に缶を交換

コレがね？

既存の缶からコイル抜く時

メタクソ硬かったのに対し

新品の缶にコイル入れる時

ウソの様に軽く入った

缶が変形してたって事？

測ってみる

エンドベルのネジは外して無いので

進角はそのまま

ネジ穴が綺麗に成っただけで

特にナニも変わらず

ボディ、タイヤ、バッテリー無しの状態

（シャーシのみの状態）

で、

重さを測ってみた

比較の為

M300FX4を測ってみる

３ｇ程、PARSECの方が重い

ただし、

PARSEC12とM300FX4では

積んでるESCが違うし

M300は上半身のネジがチタンだけど

PARSEC12はネジが全部鉄

代わりにPARSECのESCには

コンデンサが付いて無い

次はチョット軽量化してみます

......つづく

KAWADA M300_090

 M300FX4のリア周り

要するに

ロアブレース、

モーターマウント

アッパーブレース

モーターマウントブレース

関係

ハイエンドの速ツーリングやってる人とか

走行毎

ガラス板の上にシャーシを載せ

アッパーデッキのネジを緩め

矯正して、ネジを締め直してる

激突しなくても

やってる方が多い

走行時に掛かるGで

シャーシが歪むのを矯正してる訳で

1/12のシャーシは

PANカーと言うだけ有って

１枚板なので

突っ張るモノが無いのでアレですが

モーター回りは

５枚の部品でブリッヂ状に組み合わされてるので

こういう状態が起こりうる可能性が有るんで無いか？

そう思ったので...

アッパーブレースのネジを緩め

アクスルのネジ

（ベアリングホルダ）

ココはソコソコユルユルに緩める

ロアブレースのネジを４本共緩め

モーターマウントブレースのネジ

コレも各４本共緩める

自分の経験上

レンチかけて「カキっ」っと緩め

レンチを90度ぐらい回せば十分

今度は逆に

ロアブレースにモーターマウント締めてるネジから

締めてくんだけど

レンチでネジを回す時

一気に締め付けるんで無く

「カツン」っと手応え有った処で

締めるのを止め、４本同じ状態に締めた処で

（締めるんで無く、止めるが正解かも）

ネジを対角に

「ギュッ」っと締めこむ

コレでロアブレースと

モーターマウントの関係性が保たれた

同じ様に

モーターマウントブレースも

軽く止まる処まで４本止めてから

対角に「ギュッ」っと締めこむ

無論の事

同じ様にアッパーブレースのネジを締めこみ

ベアリングホルダは

（ハイトアダプター）

アクスルシャフトを指で回して

空転させた状態で

１本つづ

対角にネジを締めこむ

アクスルを回しては１本締め

廻しては１本締め...を４本繰り返す

ネジを締めこんで

アクスルの空転が止まってしまう時は

ベアリングホルダがナナメって付いてるって証拠なので

再度、締め直す

３回やって治らない時には

ベアリングホルダが変形してるので

交換する

チナミニ

「練習だもんで」とか

「モッタイナイもんで」とかで

ケチって交換しないと

アクスルシャフトに負荷が掛かって

シャフトが偏芯して減って凹が出来る

￥1.200円のホルダをケチって

￥3.500円のシャフトを壊すのは

結構サイフに痛い

最後にガラス板の上でチェックして

アクスルが綺麗に空転するかを確認

チナミニ、ベアリングが死んでるのも

コレで確認できる。

コレをやる時と

やらない時では

やった時の方がクルマが「シャキッ」っとした感が有る

（気のせいかも知れんけど）

走行直後に左右の直径同じの新品タイヤ付けて
車高を測って
微妙に前後左右の車高にズレが有る時

コレを一巡やってから再度測ると
直ってる時が有る。

実はコレ

モーターマウントブレースのネジを

アルミとかジュラとか鉄とか

イロイロ変えて試してる時

ナニゲニ気が付いた

KAWADAさんのキットって

微妙に他社キットに比べると

穴が若干、大き目な気がする

例え皿ネジで固定しても

ピッタリ芯が出ない感が有る

（余裕が有る）

1990年代によく言ってた

「タミヤのバギーは良く走る」

ってのと同じで

ガッタガタの足なので

余裕が有って「逃げ」が有効に働いて

良く走る現象

コレと同じで

M300FX4は良く走るのは

ココに秘密が有ったのかも知れません？

.............つづく

SQUARE PARSEC12_22

時間が空いたので

PARSEC12を弄った

ドッタンバッタンイロイロ激突したので

フロント周りのチェック

前回、PARSEC12で気が付いた点

フロントバルクをシャーシに固定するネジ

バルクのネジ穴ギリギリの長い物に交換してみた

多少だけど剛性UPするみたい？

又、バルクをシャーシに固定する時

２本のネジを均等に慎重に締めこまないと

シャーシが歪む事も発覚

「えっ？こんな事で？」

って、ちょっと驚いた

KAWADA M300FX4は

ココのネジが３本なので

慎重もクソも無かったけど...

だもんでM300FX4はネジ３本なんですね

可変キャスター

PARSEC12は(元々RMS時代からだけど）

可変キャスターが、0度、５度、10度と選べる

全部試したけど

５度が一番調子良かったので

ずっと５度固定だったけど

再度、10度を試して見る

前回、悩んだ指数

75丁のスパーで

ピニオン52丁がギリギリ

足すと127丁までしか付かない

＊覚え書き＊

妄想セッティング  ”２

ハイトアダプター”0.75 を使ってる

タイヤ径：40.2～3 ぐらいで

リアの車高が3.5ｍｍぐらいに成る

今までタイヤに合わせて

ハイトアダプターをマメに交換し

「可能かなぎり低重心」

を、心がげけて来たけど

ハイトアダプター：1.25

コレを上下逆さまに取り付けた

映画「未知との遭遇」の

UFOの着陸シーンと同じ

当然の事ながら

40.5ぐらいのタイヤで

ロアブレース下の車高が5.5ｍｍに成る

ピッチングダンパーのエンドを2.0ｍｍ切って

ダンパーを2.0ｍｍ短くした

ロアブレースのサイドリンク部分で

車高：3.6ｍｍぐらいに設定

無論のフロントで、3.4ｍｍ

シャーシとロアブレースが

「ソの字」に成ってる

友人のYｽｷﾞさんに言わせると

「ブッチャーの靴みたい」

何がしたい？って言うと

モーター位置をあえて「上方向」にした

こうすると

リアのロールが大きく成るんで無いか？

って意味合い

リアのロールが大きいと

外足に荷重が沢山掛かって

リジッドアクスルでも

スルスル曲がるんでは無いか？

ってのと

荷重が沢山掛かると

蹴り出しも強く成るので

コーナーの脱出が速く成るんでは？

勝手な妄想セッティングです。

・・・・・・・つづく