ホイールが吸い込む

最近

1/12のホイールに

ディスク付けるの流行ってますよね

自分も何度か試しましたが

やったのはフロントのみで

リアは試した事が有りません

ココのBLOG

を拝見しますと

ホイールが回転すると空気を吸い込んで

ボディーを持ち上げる様です？

先日

らーめん屋台のプラモデルを
買いに行った話を書きましたが

別にプラモデルを買いに行った訳では有りません

本当はコレを買いに行ったんです。

ABCホビーさんのポリカーボネート板

0.5ｍｍが一番薄いみたいです

んで、私は電機屋なので....

CADで図面に興しました

無論、

ブラックババンゴシリーズの内側にて測定

ホイールの内側の淵イッパイまで有ると

ホイールが変形した時に邪魔してしまうので

直径で1.5ｍｍ程小さく作って有ります。

コレを図面に従って

ポリカ板をサークルカッターで切り出して

出来ました

こんな風に

ホイールの内側に入るので

リアトレッドが1.0ｍｍワイドに成ります

使うの楽しみ♪です。

...............つづく

Kito-BAN!!!!

Dayzさんで副院長さんと呼ばれてる

Kさんが開発したバンパー

「キトバン」

チナミニ

彼が名付け親らしい

こんな風に下が空いてて

空気をボディ下に吸い込むって仕組み

コレを前回

M300FX4に付けて見た処

非常に塩梅が良かったので

量産するんですが

いちいちポリカ板に

モノサシで寸法測って

サインペンでケガキしてカッターで切って

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メンドクサイ！

なによりも

毎回、ケガキの度に

微妙にズレる事が有ります

ボディのハナツラを支えるモノなので

ナナメってると

空力に非常に多大な影響が有ります

そこで

私はデンキヤなので

PCでCAD化しました

外径図に

ボディマウントの穴位置

折り曲げる折り曲げ線（破線）

先端は2.0㎜ピッチで破線を書いて有るので

使用するボディーに合わせてカットすれば

長さを正確に変えられます。

CADデータ化したので

コレでデジタルデータでPCに保管できますし

コピー機で何十枚でも複製できます

とりあえず

A4用紙に８個組みで印刷し

裏側に薄い両面テープを貼り付け

（タイヤ接着とかに使うヤツ）

ABCホビーさんのﾎﾟﾘｶﾎﾞﾈｰﾄ ￥350円也

1.0㎜のポリカーボネート板に貼付け

とりあえず

AMR用とローラ用の２個を作成

ボディマウントの穴を

ボディリーマーでグリグリやると

右ネジリの恐怖で

穴がナナメに成るので

何処の家庭にもある「ボール盤」

1/12の世界では有名な話ですが

最近、家電認定されました（笑

穴位置も非常に重要な部分なので

センタードリルを使います

ボール盤で慎重に穴開け

んで、ボール盤と言えば

ボール盤で穴開けする時に

ワークをガッチリ固定する

ボール盤バイス

安いものなら￥2.000円ぐらい

バイスに「折り曲げ線」に合わせ

クランプし

「グィ」っと押してやると

キレイに真っ直ぐ曲がります。

出来ました

車体に合わせてみる

このままコレだけだと

前後にカタカタ揺れてしまうので

裏側に支えのスポンジを貼ります

（本物のキトバンはゴムを挟んでました）

硬質のスポンジ

サンドペーパーを巻き付けて

クルマのボディを補修する時に使うスポンジ

多分、ソフト99だと思います

普通にカー用品店で売ってるアレです

コレを

正確な寸法でカットするんですが

カッターナイフでザクザク切ると

ど～してもナナメってしまう

単なるアルミのフラットバー

コレに２か所、M4のタップ加工をし

（無論、ボール盤で加工）

カッターナイフの刃を固定

ナットとワッシャーの枚数を変更する事で

カットする「厚み」が変えられる

こんな風に

「グィグィ....」っと押し込んで

一定の厚みでカットする事が可能

大工さんが使う「カンナ」の要領ですね

適度な位置に穴開けをして

薄い両面テープでバンパーの内側に貼って

差し込めば完成

こんな塩梅で

デジタル化と専用治具を使う事で

不器用な私にも

毎回、同じモノが正確に造れる様に成りました

1/12のアライメント_キャスター角(2)

キャスター角＠その２

シャーシをセッティングボードに置き

キャンバーゲージで測ったり

目盛りがザックリ大雑把な

コレで測ったりした時には

全て測定値が「0G状態」で測ってる

チナミニ後者の
”SLAPMASTERTOOLS”
で、測ってる時に
シャーシが浮いてるので1Gに見えますが
キングピンからスプリングを抜き取り
ロアアームを支えてるので
0G状態と同じ角度のハズ。

当然「リバウンド」が存在してるのと

アッパーアームの可変キャスターを使う限り

1G状態の走行してる状態とは

数値が違ってるハズ

リバウンドが少なければ

0G値と1G値は近いですが

リバウンドが大きいと

比例して数値も大きく成るハズ

以前に紹介しましたが

40ｍｍ角のアクリル板の中心に

3.18㎜のドリルで穴開けした板

ベアリングとベアリングの間に挟んで

一応「タイヤの中心に近い位置」へ取付

このアクリル板は水族館のパネルに使う程

透明なので

測ってるキャンバーゲージが丸見え

コレで、1G状態

測ってみる

0Gで測った時に近い：6.0度

書き忘れたけど

”リバウンド量”は0.4㎜

疑り深い性格なので

サーパントのゲージで測ってみる

クロに黒だとロウガンには見難い

昔のM300RSとか

アシが黄色だったので見易かったのに

「クロが良いんだよねぇ～」の

ツルの一声ナラヌ、エビの一声で

キイロからクロに成ったとのうわさも？

「エビちゃんがクロがエェって言ってるでぇ」

サーパントでも6.0度っぽい

0Gと1Gとか

気にして測ってみましたが

走行中のクルマって

加速してる時には前が持ち上がって

リバウンド分伸びるので0G値に近く

逆に減速してる時には

荷重が前に移動してフロント荷重で

1G以上のストロークするので

キャスターは１G以上に立つハズ

この値の「差」とか、どうなんでしょね？

(;´∀｀)

S.Kawada リスペクト.

M.PLANNINGバーニングカラー
たぶん「2018」

イメージ的には
「火の玉が走ってる様な」感じ


なんだけど

Dayzさんの室内オンロードコース
青色のカーペットに黄色のフェンス
んで、室内灯の照明

ラジコンってさ
ソコソコの速度で走るクルマを
目で追って、操縦しないと成らず

「視」ってのがとても大切

最近は老眼と乱視で
クルマを目で追いかけるのに若干の難ありで
このバーニングカラーでは実際は見難い

某・往年の名選手のカラーデザインをパクった
”リスペクトした”
「Mカラー」の変形バージョン


私は1/12を始めひよこサーキットに通ってた
２０年以上前から
ドライバーとして、経営者として
あのお方を崇拝（リスペクト）しているのです。

実はコレ
走ってる時「矢印みたい」で
非常に見易い


ただし....

本家さんは「M」だけど
丸パクリすると怒られそうなので？
ハナツラのラインは横一直線にしてる

ホントはM300以外のクルマにも使うので
誤魔化してるのが正直な処。

実はコレ「手書き」なので
ナナメのラインに若干のフラツキがある

バイクの集合管なら
機械曲げよりも手曲げの方が高いんだけどね


チナミニ
私が若かりし頃に所属していた
ツーリングクラブの諸先輩方々の間では
ヨシムラやモリワキの手曲げ集合管を
弓ノコで切断し「腹下直管」とかやってた

エンジンの出力を100％引き出す為に
緻密な計算でワザワザ手作業で造ったモノを
途中から切断したら....

なんら意味が無い。

(;´∀｀)


余談が続きましたが
この「Mカラー」を正確に描く為
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TAMIYAさんの0.2mmのプラバンを

適度なサイズに切って

前40ｍｍ

さらに10ｍｍバックで

傾斜線を書きこんで「Mカラー」にも対応

リアは150ｍｍ

コレは、ボディ全幅が172ｍｍで

リアの翼端坂の部分が片側12ｍｍ程度ある為

その分を減算した数値

100均で買って来た

強力マグネットを貼りつける

任意で容易に位置が変えれる様

マスキングテープで貼って置く

プロトフォームAMRと

ボンバー ケッターに対応

フロントのハナツラから

15～20ｍｍ

ボディのセンターの線と

ゲージのセンターラインをピタリと合わせる

いとも簡単に

「Mカラー」が書ける ♪

先に切り分けたタミヤのプラバンの端

ボディ形状に合わせてカット

ゲージを宛がって

サイド部分も簡単にヤジルシラインが引ける

コレで正確に「Mカラー」が量産可能に

この「ヤヂルシライン」が曲がってると

走行中、
ずっとクルマが曲がって走ってる様に見えるんです

.....つづく