TAMIYA UGT

M-07に使用する

TAMIYA UGTモーター

コレは過去に

FF-03をやってた時に使ってたモノ

DC12Vから電源を取って

3.0V～が使えるコンバーターを自作

一応、8Aまで使えるハズ

測ってみる

6.6Vで回し

この数値が速いのか？遅いのか？

良く解って居ません？

あくまでも基準値と言う事で

コミュテーターにコイツを吹きかけ

軸受けのメタルにOILを注油

多少UPしたっぽい

さらに

ブラシ部分を分解し

キムワイプとパーツクリーナーで

コミュテーターをゴシゴシ擦って磨く

分解可能な部分は分解し

洗浄し、組立

再度、コミュテーターに接点復活剤

軸受けにメタルOILを注油

さらにUPしました

端子をはんだ付けし直して

M-07にそのまま載ってたのと交換

元々載ってたのは

さらに廻って無い

イワユル「クソ遅い」

同じく

ブラシホルダを取外し

キムワイプ＆パーツクリーナーで洗浄

17000rpm超えました

そんで......

先日、安珍くんのススメで

買って来た新品のUGT

3.0Vで３分間空廻し

コミュテーターから

火花がバーバー出てる

チナミニ

「バーバー出てる」のバーバーは

三河弁の様です

意味は「沢山、大量」と言う意味で

「水がバーバーこぼれる」

（水が沢山こぼれる）

「潮がバーバー満ちて来た」

（潮が結構な位置まで満ちて来た）

んな風に使います。

そんな塩梅で

三河弁の解説をしてる間に

３分経過したので

6.6Vで再テスト

チナミニ

ワコーズの接点復活剤と

軸受けにメタルOILを注油したのみ

さらに回転数UPしました

++追記++

ラジコンのパワーソース系を弄る度

常々思うのですが

ただ単に回転数だけを測るしか無いって事

単純に回転数だけを上げるなら

ブラシの当たりを弱くして

軸抵抗を少なくすれば

イイだけなんだけど

コレだと流れる電流が少なくなるので

「トルク」が測れないんだよね

んで、無いと

「回転数は回るのに、走らせると遅い」

って事に成るんだよね

立ち上がりにはトルクが

重要だと思うんだけどさぁ...

何故、誰も測るモノ造らないんだ？？

Motor(直流電動機)

最近使ってる

TRION V2 21.5T

消費電力：3.3A KV=1687

Dayzさんで使うと

指数＝84～86辺りが調子いい

一昔前に流行った

プルトニュウム 21.5T

消費電力：2.7A　KV=2007

指数＝77辺りが調子良かったです。

誰も使って無いけど

YOKOMO RP M2 2.15T

12.5 の、細いローターが入ってる

（トイフーなYｽｷﾞさんの言う「ソイホー」）

消費電力：3.2Aに合わせると

KV=2267

この結果から

ローターが太いと

ステーターコイルに近いので

磁力の影響がより強く

反発力が強いのでトルクが太く成って

逆に引き寄せられる磁力の影響が大きいので

回転数が低い

ローターが細いと

ステーターコイルに遠いので

磁力の影響が弱く

反発力が弱いのでトルクが細く

逆に引き寄せられる磁力の影響が小さいので

回転数が高い

....っと、思われる

そんな

YOKOMO RP M2 2.15T

誰も使って無いので

指数がどのあたりなのか？

全く解らない

処が先日、134さんが

狂一さんと週7まっちゃんに叱られてるのを見て

「はっ！」っと気が付いた

お得意のExcelで計算し表を作った処

指数：69ぐらいでイイっぽい

狂一さんと週7まっちゃんに見つかると

叱られるので

見つからない様に

暇見て試して見ます。

＊＊追記＊＊

ATLASのモータースタンド
未だに使ってます。

SQUARE PARSEC12_29

SQUARE PARSEC12に使ってる

TRION V2 モーター 21.5T

XRAY X12 2019 と併用してて

X12で使った時

モーターマウントごとグネったんで

取付のネジがバカになりつつあります

成る前に缶を交換

コレがね？

既存の缶からコイル抜く時

メタクソ硬かったのに対し

新品の缶にコイル入れる時

ウソの様に軽く入った

缶が変形してたって事？

測ってみる

エンドベルのネジは外して無いので

進角はそのまま

ネジ穴が綺麗に成っただけで

特にナニも変わらず

ボディ、タイヤ、バッテリー無しの状態

（シャーシのみの状態）

で、

重さを測ってみた

比較の為

M300FX4を測ってみる

３ｇ程、PARSECの方が重い

ただし、

PARSEC12とM300FX4では

積んでるESCが違うし

M300は上半身のネジがチタンだけど

PARSEC12はネジが全部鉄

代わりにPARSECのESCには

コンデンサが付いて無い

次はチョット軽量化してみます

......つづく

KAWADA M300_091

XRAY X12を買ったと言っても

KAWADA M300FX4を辞めた訳では有りません

自分は飽きっぽく

落ち着きのない性格なので

イロイロ持って行って

イロイロなラヂコンで遊びます

しかし、年齢を重ねるにつれ

ツーリングと1/12とか

交互に走らせると

あまりの挙動の違いに人間が追い付いて行けず

ドッタンバッタンやってしまうので

出来るだけ性格差の少ないカテゴリで遊びます。

んな訳で、M300FX4

TRIONのV12モーターにしてから

激突するとヤタラにバックラッシュが狂って

スパーギヤを破損しマクリです。

「カワダのマシンカット高きゃぁ～んだで！にゃっ！」

原因はこのTRIONのスケスケモーター

モーターマウントに接触してる面積が少ないので

摩擦抵抗が少なく

ズレ易いんだと考える

のと、

M300FX4はモーター止めるネジが

下側２本止めなので

激突した衝撃でナナメに成って

余計にズレ易いと思える。

ebiちゃんとかイノちゃんとかシミズくんとか

運転ド上手い人達は激突しないもんで

ズレんで良いけど

自分は運転ド下手糞なんで

ドッカンドッカン激突するでぇ～！

ヘタクソがやっても壊れん様に造ってくれにゃっ！

仕事で物凄い振動する機械を組んだ時

「ノルトロックワッシャ」ってのを使った。

調べたらM3も有ったんで買って見た

んだけど、コレはネジの緩み止め効果だけで

全体がズレるのを防止する物では無い

なんか？イイ物無いか？探ってたら

記憶の彼方に....

薄いモータープレートが有るのを思い出した

「ブルーアルマイト」だったんでアルミ製で出来てて

色からして、タミヤだったハズ？

何かのキットに付属してて

何か？覚えて無い？？

トヨカワホビーさんで聞いてみたら

探してくれました。

こんなアルミ製で

メッチャ薄いので

モーター位置に殆ど影響無いハズ。

例え有ったとしても

自分じゃ気が付かない。

しかし、ブラシレスモーター用の穴が無いので

死んだモーターの缶を

ねじ止めし

ボール盤で穴開けして来た

こんな風に挟んでねじ止め

モーターに対して

モーターマウントの接地面積が増えたので

ズルっと滑らないんじゃ無いか？

んでもね

アルマイト同士がスベスベで滑りそうだったので

ガラス板にサンドペーパー敷いて

上でジョリジョリやった。

やり方はバイクの圧縮比を上げる為

ヘッドを削る時と同じやり方。

（↑微妙に解り難い？）(;´∀｀)

チナミニ、この板２枚買ったもんで

XRAY X12

X12は対角２点でのねじ止めで

なんならネジ３本止め出来るけど

X12にもこの板を挟んだ。

果して？

効果有るのか？

.............つづく

KAWADA M300_090

 M300FX4のリア周り

要するに

ロアブレース、

モーターマウント

アッパーブレース

モーターマウントブレース

関係

ハイエンドの速ツーリングやってる人とか

走行毎

ガラス板の上にシャーシを載せ

アッパーデッキのネジを緩め

矯正して、ネジを締め直してる

激突しなくても

やってる方が多い

走行時に掛かるGで

シャーシが歪むのを矯正してる訳で

1/12のシャーシは

PANカーと言うだけ有って

１枚板なので

突っ張るモノが無いのでアレですが

モーター回りは

５枚の部品でブリッヂ状に組み合わされてるので

こういう状態が起こりうる可能性が有るんで無いか？

そう思ったので...

アッパーブレースのネジを緩め

アクスルのネジ

（ベアリングホルダ）

ココはソコソコユルユルに緩める

ロアブレースのネジを４本共緩め

モーターマウントブレースのネジ

コレも各４本共緩める

自分の経験上

レンチかけて「カキっ」っと緩め

レンチを90度ぐらい回せば十分

今度は逆に

ロアブレースにモーターマウント締めてるネジから

締めてくんだけど

レンチでネジを回す時

一気に締め付けるんで無く

「カツン」っと手応え有った処で

締めるのを止め、４本同じ状態に締めた処で

（締めるんで無く、止めるが正解かも）

ネジを対角に

「ギュッ」っと締めこむ

コレでロアブレースと

モーターマウントの関係性が保たれた

同じ様に

モーターマウントブレースも

軽く止まる処まで４本止めてから

対角に「ギュッ」っと締めこむ

無論の事

同じ様にアッパーブレースのネジを締めこみ

ベアリングホルダは

（ハイトアダプター）

アクスルシャフトを指で回して

空転させた状態で

１本つづ

対角にネジを締めこむ

アクスルを回しては１本締め

廻しては１本締め...を４本繰り返す

ネジを締めこんで

アクスルの空転が止まってしまう時は

ベアリングホルダがナナメって付いてるって証拠なので

再度、締め直す

３回やって治らない時には

ベアリングホルダが変形してるので

交換する

チナミニ

「練習だもんで」とか

「モッタイナイもんで」とかで

ケチって交換しないと

アクスルシャフトに負荷が掛かって

シャフトが偏芯して減って凹が出来る

￥1.200円のホルダをケチって

￥3.500円のシャフトを壊すのは

結構サイフに痛い

最後にガラス板の上でチェックして

アクスルが綺麗に空転するかを確認

チナミニ、ベアリングが死んでるのも

コレで確認できる。

コレをやる時と

やらない時では

やった時の方がクルマが「シャキッ」っとした感が有る

（気のせいかも知れんけど）

走行直後に左右の直径同じの新品タイヤ付けて
車高を測って
微妙に前後左右の車高にズレが有る時

コレを一巡やってから再度測ると
直ってる時が有る。

実はコレ

モーターマウントブレースのネジを

アルミとかジュラとか鉄とか

イロイロ変えて試してる時

ナニゲニ気が付いた

KAWADAさんのキットって

微妙に他社キットに比べると

穴が若干、大き目な気がする

例え皿ネジで固定しても

ピッタリ芯が出ない感が有る

（余裕が有る）

1990年代によく言ってた

「タミヤのバギーは良く走る」

ってのと同じで

ガッタガタの足なので

余裕が有って「逃げ」が有効に働いて

良く走る現象

コレと同じで

M300FX4は良く走るのは

ココに秘密が有ったのかも知れません？

.............つづく