BD7 ver.RS 2015 -06

天気が良かったんで

神野・公園サーキットに行った

続き......

BD7-2015 verRS

ストチャレ仕様

特にナニって変えて無いけど

足回りとか
サスブロックがアルミに成ったぐらい

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ボディ：タミヤ・ARTA NSX

モーター：ヨコモ・ZERO 21.5T

ギア比 4.5：1 / 79T:35T

ESCタイミング：0/0

タイヤ：KAWADA KR25（前後）

インナー：KAWADA ミディアム

ダンパーオイル：＃４５０（前後）

ピストン：前後共1.1ｘ3穴

ブラダー：YS-8HD シャフト：B7-S5NT

Fスプリング：ブルー

Rスプリング：ブルー

ショック取付穴

内側から1～4

F:3/R:3

サスアーム

F:ノーマル

R:ノーマル39.5㎜

ホイールベース

F前:0.5、F後:0.5、

R前:2.0、R後:2.1、

アッパーアーム下

F内側:0.0、F外側:0.0、

R内側:0.0、R外側:0.0、

Fキャンバー：１.０度

Rキャンバー：１.５度

Fスタビライザー：１.３㎜

突出：2.0

Rスタビライザー：１.２mm

突出：6.0

Fトー角：アウト１度

Rトー角：イン３.０度

ナックルボールエンド位置：外穴

ボール下シム：０.５

F車高：５.４㎜、

ドループ（アウターピン）：９.０㎜

R車高：５.６㎜、

ドループ（アウターピン）：８.５㎜

フロントギヤ：スプール

リアデフ：ギアデフ/OIL #3000 /1.8g

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１本目

ベストラップ：19.27

アベレージ：19.81

トータル：16Lap 05min 16sec 99

なんだかアンダーです

ドッシリ系のNSXと
２０年前のKAWADAのKR25タイヤ

曲がらないので

無意識にハンドルをコジってるのか

後半、タイヤがタレて来る

全体に曲がりが弱いので

アッカーマン弄って見る

センターリンクのボールエンド下

１.０㎜のシム追加

曲がってる最中

内側のタイヤが浮いてる風味

リアの踏ん張りが足らないのか？

リアスプリングを

ブルーからイエローに変更

２本目

ベストラップ：18.76

アベレージ：19.19

トータル：16Lap 05min 07sec07

良く成りつつあるけど

タイヤのグリップが悪い

気温２２度/湿度３９％

真冬用のタイヤと

真夏用のタイヤしか持って無い

タイヤの選択に悩むけど

タイヤグリップが悪い時に

どういう風にタイヤを使えば良いのか？

何処まで出来るかやってみる

タイヤはそのまま

キャンバーを増やす

フロント：２.０度、リア：２.５度

３本目

ベストラップ：18.72

アベレージ：19.23

トータル：16Lap 05min 07sec74

チョイ、曲がり過ぎ

フロントが巻き込んで

リアがスッポ抜ける

キャンバー１.０度はやり過ぎの様子

キャンバーを戻す

フロント：１.５度、リア：２.０度

最初の状態から＋０.５度で留める

リアが強すぎる感じなんで

ダンパー取付を１穴寝かす

４本目

ベストラップ：18.91

アベレージ：19.42

トータル：16Lap 05min 10sec73

ダンパー寝かしたのは失敗

確かに、リアが粘る様に成ったけど

ロールが大きすぎる

曲がるの待ってるんで

タイムが微妙に落ちた

ダンパー穴を元に戻し

代りにリバウンド量を増やす

フロントドループ
アウターピン中央：９.５㎜

リアドループ
アウターピン中央：９.０㎜

今まで「リバウンド」って表現を使ってた

シャーシを１G状態で置き
車高を測定

ソコから車を持ち上げ
タイヤが地面から離れるまでの距離を
測ってたけど

ゴムのタイヤに
スポンジのインナーが入ってて
ふかふかしてるし

ネチネチのタイヤだと
タイヤと地面が密着して
なかなか離れず、

逆にサラサラのタイヤだと
地面とタイヤは軽く離れる


これだと正確にリバウンド測れないので

タイヤを外し
アウターサスピンの中央を
ノギスで測定する方法に変えた。

*****ココでなぜか？*****

充電が１時間以上掛かってる？

？？？？？

爆発するんか？

心配に成ったんで

一旦、バランス充電して

バランス整えて

再度、充電してみた

バランス充電したら

５分で速攻、充電完了

小一時間無駄にした（汁汗；

っと、タイヤが限界っぽいので

新品に交換

新品って言っても

去年の秋に買って保管してあった
KAWADA　KM-G36

５本目

ベストラップ：17.92

アベレージ：18.87

トータル：16Lap 05min 02sec01

タイヤが新品に成ったもんでか

良い感じに成って来た

ベストラップも１７秒台に入った

SD-SPORTに17.5T+ブースト掛けて

１７秒台が自己ベストなので

21.5Tでコレなら自己満足レベル

改めてBD7のポテンシャルの高さを再認識

ココで......

気に成ってる事を１つ

TA06で塩梅の悪かった

NSXコンセプトのボディ

そんなに悪いのか？

他のタミチャレマスターな方々から

「そんな事無いら？」

・・・の疑問の声

幸いにも

フロントのボディマウントの穴

ヨコモとタミヤは同じなので

リアだけ穴を追加して

BD7にNSXコンセプト使って見る

ARTAと純粋に比較なので

基本、車のセットはそのまま

６本目

ベストラップ：18.80

アベレージ：19.55

トータル：16Lap 05min 12sec89

言わんこっちゃ無い

やっぱ、フィーリングが悪い

なんとなくフワフワしてるってか

安定感が無いってか。

しかし、ストレートスピードが速い気がする

軽量ボディだもんでかも？

まさに「ザウバー/P35」の様なフィーリング

時間的に最後の１本

ボディは無論
抜群の安定感のある

ARTA NSXに戻す

７本目

ベストラップ：18.26

アベレージ：18.72

トータル：17Lap 05min 18sec37

ベストラップ更新はしなかったけど

Lapが１７周に入った

ベストとアベレージが近いのは理想的

BD7って

ずっとカーペット路面で走って来たけど

こういう場所での使い方も解って来た。

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ボディ：タミヤ・ARTA NSX

モーター：ヨコモ・ZERO 21.5T

ギア比 4.5：1 / 79T:35T

ESCタイミング：0/0

タイヤ：KAWADA　KMG36

インナー：KAWADA ミディアム

ダンパーオイル：＃450（前後）

ピストン：前後共1.1ｘ3穴

ブラダー：YS-8HD シャフト：B7-S5NT

Fスプリング：ブルー

Rスプリング：イエロー

ショック取付穴

内側から1～4

F:3/R:3

サスアーム

F:ノーマル

R:ノーマル39.5㎜

ホイールベース

F前:0.5、F後:0.5、

R前:2.0、R後:2.1、

アッパーアーム下

F内側:0.0、F外側:0.0、

R内側:0.0、R外側:0.0、

Fキャンバー：１.５度

Rキャンバー：２.０度

Fスタビライザー：１.３㎜

突出：2.0

Rスタビライザー：１.２mm

突出：6.0

Fトー角：アウト１度

Rトー角：イン３.０度

ナックルボールエンド位置：外穴

ボール下シム：０.５

センターリンク（アッカーマン）

シム：１.０

F車高：５.４㎜、

ドループ（アウターピン）：９.５㎜

R車高：５.６㎜、

ドループ（アウターピン）：９.０㎜

フロントギヤ：スプール

リアデフ：ギアデフ/OIL #3000 /1.8g

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ほんぐうはスピキンの練習してる人が多く

速い人ばかりで邪魔に成るんで

スピキンが終わったら練習に行こうと思う。

＊＊追記＊＊

神野からの帰り

テーブルたたむのメンドクサイんで

そのまま広げた状態で積んで帰って来た

トヨタ・ハイエース最強♪

MYLAPS

サーキットで計測に使ってる

トランスポンダー

http://www.mylaps.com/en/products/rc4-transponders/78

新品で￥10411円

DAYZさんで

BD7の合間にFF-03使うのに

もう１コ欲しいな・・・

なんて思って

ヤフオクで見てたら

http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p494177108

http://page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r137627672

中古なのに

新品に近い値段まで行った

だったら新品買った方が良いら？

以上、戯言でした。

FF-03_02

・・・ＦＦ-03の続き

メンドクサイけど

ボディを塗る

ツイデニ

ＳＤ-ＳＰＯＲＴに使う

プロトフォーム・ダッヂダートも買ったんで

同時進行で進めます

塗料が乾くの待つ合間に

アンプに付いてるスイッチ

コレが異様に大きくて邪魔なので

小さい物に交換

ズイブンすっきりした

（自画自賛）

同時に

測るンジャーの発信器も搭載

チナミニ

ＦＦ-03には

純正でトランスポンダーステーが付いてるけど

どうやって使うのか

全く意味不明

ボディは２段階目

乾き待ち時間に

ＴＴ-02の時に買った

ＴＲＦダンパー組みなおす

補足ですが

タミヤ・ＴＴ-02は

ＴＴ-02でタミチャレに出てる方に

プロポ付きで譲ってしまったので

手元に有りません

糸　冬　了・・・です

純正ＣＶＡダンパーが

１個穴ピストン＆＃４００なので

ピストン穴３個

ＯＩＬは＃４５０

良くわからないので

探り探り

ダンパー組みながら

次の色入れ

ダンパーが出来た頃

ボディも完成

カットして

被せてみる

測るンジャーの発信器の

目玉もブラケット造って取付

ムーミンのにょろにょろ？

ガリガリ君のハズレ？

出来た

ハリネズミみたいで

コロコロしてカワイイ。

ふざけて買った割に

意外とちゃんと出来た。

ウチの駐車場で走らせたら

クソ遅いので

モーター交換

ＴＴ-02に使ってた

ＫＡＷＡＤＡの２３ターン

ジェイクダウンが楽しみ♪

Ｐ／Ｓ

キット付属のタイヤには

キチンと「ノーマル」と記載

「もぉ～っ！みんなが僕をバカにする！」

"(-""-)"ﾌﾟﾝﾌﾟﾝ！

YRF001W_13

YRF001Wのフロント車高調整

ロアアーム下のシムの厚みで

調整する様に変更したんだけど

毎回分解し
シムの出し入れで調節するので

これって結構メンドクサイ

ノーマルのロアアーム

フレックスサスペンションって言うらしい

取付部分がボールリンクで

センター部分の橋渡し部分が

薄くスライスして有って

ココがバネになるっぽい

自分は中古でこのクルマ手に入れたんで

最初からキングピンコンバーションが組んで有った

ノーマルロアアームの橋渡し部分

コイツを切断

後で気が付きますが

別に切断しなくても良かった

キットの説明書どおり

ロアアームを組み付け

キングピン部分は

キングピンコンバーションの説明書どおり組立

取付部分がボールリンクなので

これだとサスがクタクタなんだけど

ロアアームの動きを調整する

セットスクリューを締めこんで

車高を調節

左右同じ様に

上側のセットスクリューで車高決めたら

下側のリバウンドストッパー

コイツをサスアームが動かない処まで締め付け

要するに

上下のセットスクリューで

ロアアームを固定してやるって塩梅

大径タイヤで車高を下げる時には

アッパー側セットスクリューを緩め

ロア側のセットスクリューを締める

逆にタイヤが小径に成って

車高を高くする場合には

アッパー側のセットスクリューを締め

ロア側のセットスクリューを緩める

使うたびにタイヤが小径に成ってくスポンジタイヤ

シム調整ではシムの厚みで

ザックリとした範囲でしか調整出来ないけど

セットスクリューならコンマ何mm単位で調節が可能

尚且つ

１.５㎜のレンチ１本で調節出来て

足回りをいちいち分解しなくて済む

自分が走らせてる公園サーキットは

ピットエリアの地面が砂利なんで

パーツ落としたら９０％の確率で見つからない

イージーでアバウトな処が味噌

対してリア側は

高めのハイトアダプター使って

リアダンパーのテンションで車高を調整

こっちはレンチ無しで

指で調節可能

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

公園サーキットで

皆でF1走らせてると

ついつい夢中に成って

時間を忘れる

ってか、いい大人が集まって

お互いに引かない

加え

バッテリーがLi-POで

21.5Tとか25.5Tとかのモーターなので

いつまでも走ってる

何らかの方法で

時間を制限したいので

測るンジャーを載せようと思ったら

ケースが大きくて載せる場所が無い

AMBのダミートランスポンダーの意味合い不要ですし

邪魔なので

測るンジャーのケースを排除

ツイデニ

配線もF1用に短くはんだ付け

収縮チューブ被せて

サーボの上にマウント

こういう基盤むき出しのパーツって

大昔の１/１２を思い出す

コレでF1も

測るンジャーで計測可能です

そして・・・

車両総重量：１キロ切りました

ウイングに載せてた１４ｇのウェイト外したのと

リンケージロッドがチタンに成ったんで

若干の軽量化

P/S

左側のハブがスカスカなカーボンシャフト

又、てきとうレーシングさんからアイデアをパクリました

次回試して見ます。

SD-SPORT_17

・・・・・公園サーキット　続き

SD-SPORT

まずは交換した

ダンパー＆スプリングのセット

ダンパーセットしたいので
まずはアンチロールバーを取り外し
（スタビライザー）




「ナンダコレ！？」

全然曲がらない

超・ドアンダー

ATLASスプリング

事前に調べたデータから

JからGに変更


今度はナンだ？

超・ド・オーバー

クリンクリンで走れない

その後もイロイロ試すも



測るンジャーで測る処では無い

ナンダコレ？


結局２セット使い

１順してしまう。






結果

SD-SPORTキット付属の
スプリングに戻す



全然調子いい

♪

先ほどのクリンクリン超アンダーが嘘の様に
良く走る



結果アレですね、

スプリングとか
数持ってても

使い方が解らないと
全く無意味ですね


確かに
タミヤとか、青・黄・赤の
３種類で何とか成るんだもん






そんな訳で

キット付属スプリング
前後同じ硬さの物しかないので

キャンバーとか
他の弄れる処で

良い塩梅の処を探り



良い感じの処見つけて

アンチロールバーを取付




SD-SPORTと言うか

MR4-SD系のクルマって

リア荷重が強いのか

コーナー立ち上がりでスロットルONにすると

フロントがインリフト気味に成る


本来はスプリングの強さで
なんらかの解消方法が有るんでしょうが

ソレを弄ると
侵入から中盤までのフィーリングが変わる

なんで
ロール規制の意味だけで

”アンチロールバー”を使う

アンチロールバーのボールエンド部

ロッドがターンバックルでは無く
ネジ込み式で
左右の長さ調節がメンドクサイので

エンドとの合間に
丁度良いカラーを挿入


なんらかの衝撃で
短く成る事は無いですし

万が一緩んでても
目で見てソレが判断できる

調子の出た処で

測るンジャー登場

ヨコモのベルテックN7タイヤ
ホールはインナーリブの低い方

サスセッティングでアレコレやって
時間費やしてる合間に

路面温度が上がって来つつ
複数の方が走ってるんで
グリップが上がって来てます

５分間で１５Lap

平均Lap:20.5

↑コレを基準とします





タイヤのグリップ上がって来たので
同じベルテックN7タイヤで

ホイールのみ
インナーリブの高い物に交換

タイヤ交換するも

Lap下がってます

平均タイムは
TT-02でも出るタイム

？？？？


よくよく見たら

１週４０秒台が有りましたんで
ミスカウントしてる周回があるみたい





その後も
ミスカウント多発で

最終的にカウントしなくなりました


測るンジャーに入ってた
１５年放置物のバッテリー

Ni-MH9V

コレが死んでた様です

予備で持ってきた
乾電池の新品9Vに交換




この日
タミチャレの方々と遊んで

尚且つ

SD-SPORTはサスセットに時間費やし

日が高く成って
路面温度が上がって来て


さらに


エンジンカーの人が走り始めたんで

路面グリップが最高に良く成って来た


手持ちのヨコモタイヤ
インナースポンジがフニャフニャ系で

ヨレ初めて食わないので



硬いインナーが入ってる
カワダ・KR25にタイヤチェンジ

バチバチにグリップするんで

フロントの逃げが無く

初期
超・オーバーステア

スロットルOFFで巻き始める

手前で減速し
２０％ぐらいスロットル残し侵入すれば
全く巻かないし調子いい


こういう時には
リアのリバウンド量を減らして

侵入時の荷重移動量を少なくしてやる

あまり変わらず

変化する路面状況に合わせるのに手いっぱい

リアのリバウンド量弄ったり
イロイロしてても

未だ、オーバーステア気味

写真撮るの忘れましたが

フロントダンパーを１段外側にし
ダンパーを立てて取付で対処



コレが弄りすぎ
（（変化させすぎ））

なのか

ストレス無く調子いいんだけど

Lapは全然速く成って無い

マッタリし過ぎ

速くは成って無い




持ってたスプリングセット
コレがハズレで

＊この場所に有って無いのと＊
＊自分が使い方理解してない＊

キット標準スプリングしか無いので
なんともしようが有りませんでしが

キット標準スプリングを基本値に
前後の硬い＆柔らかいを揃えれば

なんとか成るんじゃ無いんでしょかね




なにより

測るンジャー

コレは良い

いままでアクションカムで走行動画撮影し
帰宅後ソレを編集しながら

ストップウオッチでタイム計測

時間が掛かったのと
メンドクサかったのが
コレ１台で集約


ただ・・・

１回測定したデータは
次に計測すると、消えちゃうんだよね

PCリンク機能付いてて
パソコンと通信できるんだけど


対応OS：Windows95、Windows98（SE含）、
WindowsMe、Windows2000

・・・・って

そんなパソコンもう持ってないし！


USBとか

スマホに繋がると良いですね



P/S

自分の持ってる測るンジャーのポンダー
（車載発信器）

３個有るうちの２個を

TT-02とSDで各車載せたんだけど


TT-02は＃79

SD-SPORTは＃32

測るンジャー側で
受け取るIDを設定するんだけど

ID忘れるんで
急遽、測るンジャー側に書きました。




TTとSDで交互に走らせると

毎回ピコピコやってIDを変える時

３２→７９とか

やたら時間が掛かるんですよね

未だ、ボタン長押しで進んでくれるんで良いですが
コレが１個送るのに１ボタン押しだったら・・・



１５年以上前
（（多分、１７～８年前））

買った時の俺←バカですね！