SQUARE PARSEC12
先週、ぶっ壊した処の修理
チナミニ、
PARSEC12もM300FX4も
ヨビで足周りパーツを持ってますが
ロアアームを折った事は１度もありません
アッパーアームのターンバックル穴が
ユルユルに成るだけです。
両車共、非常に丈夫というか
ストックのスピードだと
当たりが弱いんでしょかね？
んで、PARSEC12は
ナックルが砕け散るの２回目です
理由は定かではありませんが
SQUAREさんの方は
アクスル軸の根元が六角軸で
ナックルに押し込むタイプなので
押し込む穴が大きい分、
プラが薄く成ってるからか？
又、キングピン穴と
アクスル穴が近く破れやすいのか？？
良く解りません？
アッパーアームにズイブンガタがあるので
全てのパーツを組み替えました
（PARSEC TYPE-Cから取外し）
補足と言うか覚え書き
キングピンのシムの枚数
SQUARE：0.5ｔX２枚
モロテック：0.4ｔX２枚
微妙で絶妙なリバウンドを取る時
SQUAREさんの0.5ｔのシムだけでは
作り出す事が出来ず
KAWADAさんのクルマは
キングピンが3.0ｍｍなので
ソコラに売ってる
タミヤとかの0.1ｍｍ刻みのシムが使えて
絶妙で微妙な調節ができますが
SQUAREさんのキングピンは
アソシ系のインチ（3.08）なので
ソコラにシムが売ってません
ほんの0.2～0.3ｍｍで微妙に取りたい時
0.5ｍｍでは厚くてカチカチだし
無しではフカフカに成ってしまう
モロテックさんのシムは0.1ｍｍ違いですが
純正の0.5ｍｍを２枚で1.0ｍｍの処
モロテックさんの0.4ｍｍを２枚使うと
0.8ｍｍで0.2ｍｍ減少させることが出来る
んだけどさ
足し算と引き算がメンドクサイじゃんね！
内径3.18で
厚み0.25とは言わんけど
0.3ｍｍのシム出さないですかね？
--覚え書き：２--
前回、トレッドを変えた件
ココのシムを減らしたり増やしたり
.....すると
アッパーの角度が変わるので
ロアアームで減らした分（ｍｍ）
アッパーの取付を内側に移動させる
コレはKAWADAじゃ出来んで！
にゃっ！
んでも、やってどういう変化するのか
良く解らんでぇ～にゃっ！
フロントのアシが組めた
チナミニ
いつ組んだのか？
解らんく成るんで
折れて無くても
両足共、全部新品にしました。
アソシ系のアシを新品にすると
アクスルの位置（高さ）「右」
左
右が3.9ｍｍで、左が4.3ｍｍ
0.4ｍｍ程、左が高いです
KAWADA M300FX系のアシは
同じロアアームを
左右共、同じ向きで使います
（前後の入替え）
なので
キングピンボールの位置が
左右で全く同じです、
処がアソシ系のアシは
同じパーツを上下逆さまで左右で使います
プラスチック成型品なので
微妙に球が入る穴の形状が違ってると
左右でアクスルの位置が大きくズレてしまいます
球が0.2ｍｍズレてると
ソレをそのまま上下逆さまで使うので
合計：0.4ｍｍのズレが生じます。
ロアアーム取付のブッシュの穴を
3.0φ→3.2φに拡大
左も3.9ｍｍに成りました
さらに正確さを狙う為
セッティングホイールを使って
車高を測定
この
最小が：40ｍｍ だけど
今って、最小が39ｍｍなんだよね..
んで、キチンとアライメント取る為に
バッテリー持ってきたけど
先日の続きで.....
今まで使ってたヨコモの3900(7.4V)
重さを測ってみた
結構重いんだね！
そんな作業をしつつ
ボディがヘロヘロだったので
新しいの塗った
イツモのカバキチライバルレプリカ
蛍光オレンジを塗った後
タミヤの白が無い事に気が付いて焦った
仕方なし
エアブラシ出してファスカラーで塗った
コレから
短時間にチョチョイノチョイで塗る時には
予め、缶スプレーの在庫を確認してから
作業する事にします。
（KYが出来てませんでした）
............続く
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