３月に突然RCカー再発し
最初に買ったタミヤTT-02に限界感じ
約三か月半程
毎週の様に走らせて
８分間走行で１日に１０パック以上
相当慣れ親しんで来たので
まとめてみる
そもそもSD-SPORTってのは
現状、ヨコモで言う処のドリパケのオンロード版
しかし根本はMR4TC-SDって
ハイエンドツーリングカー
自分の記憶が確かなら
一里野サーキットでデビュー間もないSDで
広阪正美選手が優勝した車両
当時、決勝Aメイン・３ラウンド目を
現地でこの目で見ましたが
スタート直後の混乱に巻き込まれ
大きく宙を舞う広阪選手のSD
空中で１回転し
「クルリンッパ！」
なんて感じで地面に戻り
そのまま走り切り
Topゴールしたのを覚えて居ます
そんな塩梅で
いまでは「ドリパケ」なのかも知れませんが
根本にある物は紛れもない
オンロードツーリングカー
ドコゾのメーカーが
「安かろう、悪かろう」
「儲かれば良い」
なんて軽い気持ちで
「ユーザーをバカにした」
様なキットでは無い
その割に
値段も￥15.200円と
非常にリーズナブル
￥15.200円なのに
ターンバックルのアッパーアーム
フロントユニバーサルシャフト
駆動系にはボールベアリング
アルミのモーターマウント
同価格帯のT社のキットに
コレだけ組み込んだら
多分、１万円近く掛かるんで無いでしょか？
ただ
キットにはタイヤとボディが付属してない
まぁ、ドコゾのキットには
プラモデルみたいな使えないタイヤ付属なので
端から別に買いそろえる必要有りますし
ボディも各社いろんなモノが選べれる
最初から無くても支障ないレベルと言うか
許せる許容範囲内だと自分は思う
自分は主に
管理されてない屋外アスファルトの
公園に有るサーキットで走らせてる
当然、路面の継ぎ目や凸凹
チョットラインを外れると小石が貯まってる
シャーシに小石を引きずった傷がバーバーに有ります
ハイエンドの何万円もするカーボンシャーシを
こうやって使う程
自分には精神的余裕が有りません
プラのバスタブシャーシだからこそ
安心してガンガン走らせる事が出来る
SDを購入した時
同時に組み込んだモーター
ヨコモ・ZERO 17.5T
KV値：2472
ESCは同社製
BL-PRO3+TURBO
初期の頃は同：BL-RS3+TURBOを使ってましたが
ドリパケから順送りでSDがPRO3に成りました
今はタミチャレ系の速度に合わせる為
ギア比 ７.４：１
ESCの設定はノンブースト０タイミングで使用
以前はギア比 ５.５：１～５.０：１
ESCはターボ有り、タイミング４ぐらいで使用
ソコソコ良い感じに走ってまして
ココからモーターを１３.５T
ギア比 ５.０：１
ESCノンブースト０タイミングにしてみましたが
あまりLapタイム的に変わらず
（チョット１３.５Tの方が速い感じ）
１３.５Tで突っ込みすぎでアンダー出すんなら
１７.５Tで集中して走った方が速い
自分の結論から言うと
駐車場の様なパーキングロッドで走るんなら
１７.５Tでブースト掛けた方が
メリットが高いと思うし
逆にタミチャレ系の人と走る時も
ノンブースト０タイミングで
ギア比を７.４：１ぐらいに落とすと
同じような速度で走る事が出来る
簡単に言うと
選択として１７.５Tのモーターを買えば
ソコソコオールマイティに使えると思う
SDの場合
スパーギアを抜くのに
リアのギアボックス開けて
デフを取り出さないと成らず
メンドクサイので
スパーは７３丁で固定
ピニオンを２３～３４丁で
ギア比 ５.０～７.４で合わせてる
その為、オプションパーツで
スパーギアアダプタ(\1200)を組み込んでる
一時期、アルミ製の
センタードライブカップ(\1800）を組んでましたが
今はノーマルのプラパーツに戻してます
アルミ製の物は
ピンをOリングで固定するんだけど
ピンが遠心力でOリングを押し広げ
何処かに飛んで行ってしまったので
ノーマルに戻しました
チナミニ、ノーマルのドライブカップは
強度的に不安が無い訳では無いので
予備パーツで１セット持ってます。
（（壊れた事は有りませんが））
フロント周り
ドリパケ用のグレードアップコンバーションで
金属製のダンパーに交換
ダンパーオイルは＃３５０
ココは流石
ノーマルの樹脂製とスムーズさが違う
スプリングも同社製を揃えましたが
この組み合わせでなんとか成る
オプションパーツで
アンチロールバーを取付け
１.２φ～１.６φまで有るけど
よほど高速域に成らない限り
１.２φで落ち着いてる
チナミニ、自分のテストした感じでは
アンチロールバーを太くして硬くすると
アンダー傾向に成って行きます
ダンパーの取付穴は外から２個目
アッパーアーム取付は内側の一番下
サスアーム側のダンパー穴は内側
ダンパーは比較的立てた状態で使用
ココはよほどの事が無い限り
あまり弄った事がありません
ステアリングハブキャリア側
アッパーアームの取付は真ん中
ココも最初に組んだ時以降
弄ってません
っと言うのも
アッパーアームのボールエンドが
ホイール内側に接触するので
ココ以外に動かす位置が有りません
ロアアームマウントの下に
スペーサーを入れてスキットを付け
キャスター角を６度にして調子良かったので
ハブキャリアをオプションの７度にした事有りますが
あまり調子は良くありませんでした
スキット＆キャスター角を深くすると
コーナー後半の曲がりが良く成りますが
速度域を遅い状態で走らせ
タイヤが引っかかって抵抗に成って
良く曲がってる様に感じてた様です
現状、ハブキャリアはノーマル４度
スキット角もノーマルの状態
リアも同様
金属製のオプションダンパー
ダンパーオイルは＃４００
最初に前後のオイルを同じ＃４００使ってましたが
コーナー入り口でブレーキを使った時
荷重移動が早すぎで急激にリアのトラクションが抜け
リアが不安定に成るので
延び側の減衰力を高くして
急激な荷重移動を押さえて居ます
逆にフロントのオイルやスプリングを硬くして
荷重移動時の縮側を制御すると
初期反応が悪くてアンダー気味に成るので
荷重移動をリア側で調節してます
リアにもアンチロールバー取付
１.０φ～１.５φまで有りますが
１.０、１.１、１.２φの３本で調整
フロント同様
線径を太くして硬くしていくと
アンダーステア傾向に成って行きます
前後のアンチロールバーの取付は
先にも書いた様に、凸凹の多い路面で走るので
縦方向（ピッチング）側は柔らかめのスプリングで
キッチり凸凹を拾ってやって
ロール側をスタビライザーで調節してやってる感じ
速度域が上がれば
当然、ロールが大きく成るので硬め、
速度が下がれば柔らかめ
又、使うボディを変えた時
プロトフォームの軽量を使った場合には柔らかめ
タミヤのスケールボディで重いのを使う時には硬め
サススプリングを交換すると
大きく変わりすぎてしまう様な時
例えばブルーとイエローの中間が欲しい
なんて時には
アンチロールバーの線径や位置を変えて調節しています
ダンパーの取付位置
イロイロ試しましたが
結果、キット標準の位置が一番多く使ってる
オプションの金属ダンパーと言いつつ
あまり精度が良くないみたいで
極端に立てて使うと
（ダンパー効果を一番強く使う方法）
あまり塩梅がよろしく有りません
「チョイ寝かせ」ぐらいが
曖昧な造りのクルマには良い感じの様です
ロアアーム側の穴もキット標準位置
リアにはキット標準で
カップ＆ドッグボーンなので
オプションのユニバーサルシャフトを導入
リアは当然、
ステアリング操作が無いので
ユニバーサルは必要ないかな？
っと、感じましたが
駆動効率がUPすると思って組んでみました
特にLapが良く成ったとか？
そういう数値的結果は出てません
ある意味、気持ちの問題ですね
前後共ですが
クランプ式のホイールハブを使用
持ち運びの時
RCバッグに入れるのにタイヤが付いてると入らないので
タイヤは普段、取り外してるので
ピンが無く成らない様にと
フロントのホイール内側が
アッパーアームのボールエンドに接触するのと
使用するボディと
タイヤを「ツライチ」にしたいので
（（その方がかっこいいので））
クランプ式ハブは１.５ｍｍワイドの物を使用
メインシャーシはオプションの
軽量グラファイト製を使用
コイツは確かに効果が有った
硬く成って良く成ったってよりは
ノーマルが柔らかすぎで
左右のロールの感じが違ってたので
そのあたりが改善されたと思う
フロントの車高を何処を走るのにも
必ず５ｍｍ以上にしてるんで
ノーズダイブで地面に擦る事は有りません
リバウンド量は１.０～２.０㎜
トー角は弱トーアウト（０.５～１.０度程度）
トー角は何処に行っても余り変わらず
補足ですが
SDのキット標準はフロントデフはスプール
ワンウェイ、ボールデフ、スプール
どれも試したけど
フロントワンウェイはコーナー初期が鋭いけど
フロントにデフ入れた時と、驚くほどLapに差が無い
逆にブレーキを使った時
フロントのブレーキが掛からないので
スピンする事が有る。
リスクが大きい割にメリットが少ない
又、スプールにした場合
確かに侵入時にブレーキ掛けた時
抜群の安定感が有るし
立ち上がりもすごくいい
しかし、初期反応が悪く
頭の入りが悪い
モーターを１３.５Tの時には
確かにスプールの方が安定感有るんで良いけど
１７.５T/０タイミング/低いギア比の時
ブレーキを使わず、
出来るだけクルマを失速させないで走る時には
デフを使った方が断然扱い易いし速い、
リアも同様
必ず５ｍｍ以上
リバウンドは２.０～３.０㎜の間で設定
リアのトー角はトーイン２度と３度を使い分け
当然の事ながら３度の方が安定する
操縦がヘタクソなので
急にハンドル切ったりしてもリアが暴れないし
ブレーキ使った時にもリアが乱れない
主に３度に設定するのがほとんど
正直、すごくグリップ良い路面で
抵抗を減らそうと３度から２度にしても
あまりLapは変わらず
リアにはオプションのギアデフを使い
デフオイルはアソシの＃２０００が入ってる
純正はボールデフ
Lap的にもフィーリング的にもあまり変わらず
リアのトー角はトーイン２度と３度を使い分け
当然の事ながら３度の方が安定する
操縦がヘタクソなので
急にハンドル切ったりしてもリアが暴れないし
ブレーキ使った時にもリアが乱れない
主に３度に設定するのがほとんど
正直、すごくグリップ良い路面で
抵抗を減らそうと３度から２度にしても
あまりLapは変わらず
リアにはオプションのギアデフを使い
デフオイルはアソシの＃２０００が入ってる
純正はボールデフ
Lap的にもフィーリング的にもあまり変わらず
ただ、純正ボールデフはカップがプラスチック
オプションのギアデフは金属で
強度的な安心感が有るのと
ボールデフよりもギアデフの方が
メンテナンスサイクルが長いので
そのままギアデフを使い続けている
本当の事を言えば
ギアデフよりもボールデフの方が軽いので
前後ボールデフ
ってのが理想なのかも知れません
ギアデフって￥4.200円もするので
入れるメリットが余り無いのかも知れません
＊＊＊まとめ＊＊＊
オプションのギアデフは金属で
強度的な安心感が有るのと
ボールデフよりもギアデフの方が
メンテナンスサイクルが長いので
そのままギアデフを使い続けている
本当の事を言えば
ギアデフよりもボールデフの方が軽いので
前後ボールデフ
ってのが理想なのかも知れません
ギアデフって￥4.200円もするので
入れるメリットが余り無いのかも知れません
＊＊＊まとめ＊＊＊
どうしても限界点ってのが見えてくる
明らかにコーナーリングの次元が違う
＊組み込んだオプション＊
明らかにコーナーリングの次元が違う
＊組み込んだオプション＊
H.D.ロアサスアーム(F&R軽量グラファイト製)￥980X２＝￥1.960円
4度 フロント ステアリング ハブキャリア（軽量グラファイト製）￥900円
フロントスタビセット￥1.280円
リアスタビセット￥1.380円
リア・ギアデフユニット￥4.200円
リア・ユニバーサルシャフト￥2.100円
トランスミッションケース (軽量グラファイト製)￥1.780X2=￥3.560円
1.5㎜ワイドクランプ式ホイールハブ￥750X2=\1.500円
ショックスプリング￥420X2＝￥840円
トータル：￥31.050円
オプションパーツだけで
BD7RSに近い金額使ってる
SDのキット金額が￥15.200円なので
総合計￥46250円
BD7RSが￥34.600円
ダンパーがプラなので金属ダンパーを別途購入して￥6.200円
トータル￥40.800円也
最初からBD7に行った方が良かったですね
(#^^#)
・・・・・・・・・・つづく
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